Коллекции Haute Couture Весна/Лето 2016: Лучшее

Wednesday, February 8


Кутюрные коллекции - пожалуй, одна из самых непростых для обсуждения тем, которая делит мир моды на негласно враждующие между собой лагеря. Для одних Haute Couture - это чествование женщины-цветка со всеми сопутствующими этому элементами: сплетённым в затейливые узоры кружевом, бесконечными ярусами шифона и километрами тюля. Для других - повод ждать от дизайнеров дерзких выходок и смелых идей, что влекут за собой одежду, которая искусство не просто имитирует, но притворяется им. Наконец, есть третья группа, состоящая из внешне совершенно обычных женщин, для которых показы - своеобразная витрина с многочисленными опциями, каждая из которых имеет все шансы оказаться в гардеробе обеспеченной клиентки и в скором времени появиться на фотографиях в закрытых Инстаграм-профилях, что скрывают за замочком фотографии с частных вечеринок в самых уединённых местах планеты. Не стоит забывать и о маленькой да удаленькой армии голливудских актрис и поп-певиц, которые через несколько дней после показов будут штурмовать красные ковровые дорожки в платьях, что совсем недавно демонстрировали на подиуме безымянные несовершеннолетние модели.

В такой ситуации дизайнеры оказываются перед дилеммой, у которой заведомо нет и быть не может решения - ведь всем не угодишь. Не стоит, впрочем, забывать, что мир Haute Couture, многим кажущийся чем-то архаичным и искусственно насаждаемым, является, как это не прозаично, источником рабочих мест для сотен преданных своему делу мастеров, молчаливо трудящихся в разбросанных по Франции и Италии ателье. И уже это одно, по моему мнению, является поводом отбросить неконструктивную критику и начать относиться к этому "пережитку прошлого" с чуть большим уважением - которого кутюр безусловно заслуживает. Впрочем, это лишь слова человека, изучающего историю костюма, которому просто-таки дóлжно любить всё красивое и изысканное и с неким скептицизмом относиться к тому, что было вывернуто наизнанку и порвано в истинно деконструктивистском стремлении отобразить хаос той эры, в которой мы живём.

В этом сезоне мне особенно понравилась изящная интерпретация Карлом Лагерфельдом эко-темы в рамках показа Chanel. На мой взгляд, коллекция, с её далёкими от чрезмерных силуэтами, получилась предельно носибельной - а деликатные вышивки и примостившиеся тут и там миниатюрные пчёлы и птицы расставили верные акценты, уравновесив хлёсткость формы. 

Джамбаттиста Валли напомнил о сразу двух аксанах в выражении "déjà vu" - и о коллекции Viktor&Rolf Весна/Лето 2010; впрочем, в противовес банальности этих наблюдений шоу получилось довольно цельным. По словам дизайнера, показанные на подиуме модели - посвящение Парижу, который всё ещё приходит в себя после ноябрьских событий. И действительно, любовь к городу считывается и в свежесрезанных подолах мини-платьев А-образного силуэта, и в укороченных кейпах, и в грандиозных вечерних платьях, которые напомнили о робкой прелести марта и щедрой пышности мая.

Ливанский дизайнер Эли Сааб обратил свой взгляд на Индию, переработав тему сари и костюма с брюками в свойственной себе манере - намеренно приглушённые цвета позволили пайеткам заиграть с удвоенной силой, в то же время застраховав каждый выход от нелестных сравнений с болливудскими фильмами. Приятно видеть, как Сааб из сезона в сезон всё глубже продвигается в некогда незнакомые ему территории дневной одежды; конечно, это по-прежнему не та одежда, в которой можно позволить себе бегать по делам и покупать молоко, но ведь в столь неспокойное время мечтать хочется ещё больше, не правда ли?

Наблюдать за тем, как Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли из Valentino каждой новой коллекцией укрепляют позиции бренда с его вновь обретённой эстетикой, которая выделяет вещи марки в пёстрой фэшн-толпе, - настоящее удовольствие. Змеи, обвившие головы и талии моделей, выглядели на удивление элегантно и вкупе с развивающимися при быстрой ходьбе платьями в пол создавали образ девушки-видения, с которым без сомнений хотела бы ассоциироваться каждая пришедшая на шоу женщина.

Бертран Гийон из Schiaparelli в рамках кутюрных показов продолжает переосмысливать различные коды из наследия Дома, заставляя, впрочем, желать большего - чего-то более смелого, вызывающего, наглого. Омары на топах, вилки на платьях, приколотые к лифу креветки - это всё очень мило и очень в духе того, что лично я нежно люблю, но, если смотреть объективно, то всё это слишком очевидно и чересчур буквально.

Наконец, Dior. Думаю, стоить начать с того, что я рассматриваю работу Рафа Симонса для бренда в качестве возможного варианта темы дипломной работы - думаю, это наглядно показывает, насколько я влюблена во всё то, что бельгиец делал, будучи у руля Дома, и насколько сильно меня потрясли новости о его вполне логичном в контексте развития моды, но внезапном уходе. Мне искренне хотелось, чтобы созданные Люси Мейер и Сержем Руфьё вещи нашли отклик в душе, но, увы, не получилось. Коллекция показалась слишком шумной в визуальном плане: асимметрия выглядела искусственной, обилие деталей - лишним, а напрашивающиеся параллели (Prada, Louis Vuitton и даже Dior времён Гальяно) не позволили говорить о каком-то принципиально новом голосе. Единственное, что выглядело свежо - это лилии на жакете и продемонстрированный Бинкс Уолтон образ с прозрачным топом. Будем следить за тем, в каком направлении будет развиваться марка в ближайшие сезоны.

Следили ли вы за кутюрной неделей? Что думаете о коллекциях, которые мы увидели в конце января? Какие впечатления оставило шоу Viktor&Rolf - "too much" или это было ровно то, чего вы ждёте от кутюрных показов?

Фотографии: Vogue

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

Post a Comment

follow my daily adventures on @apovoroznyuk

© Appelez-moi Ana. Design by FCD.