The Best of Haute Couture Spring/Summer 2016

[русский текст - ниже]

Haute Couture clothes is a difficult topic to discuss. On the one hand, there are people that see Haute Couture as a biannual a-little-less-than-a-week-long celebration of femme fleur with lace, ruffles and pastel colors all playing the leading roles. On the other, there are people that expect designers to think outside the box and present clothes that not just imitate art, but become art in a way. Finally, there are women that go to the shows to simply pick the garments they plan to wear in the upcoming season to a variety of soirées and private parties held in the most secluded and decadent places the world can offer. And don't forget the small but powerful army of Hollywood actresses and pop singers that will be sporting the gowns we see on the runways at the Golden Globes, SAG Award, Grammy and Academy Awards, etc.

Therefore each season the designers face a dilemma that simply doesn't seem to have a solution that would suit everyone. In my opinion, the world of Haute Couture - which many perceive as something old-fashioned and archaic, but which is yet something that provides jobs for a whole lot of skillful craftsmen in the ateliers - is something we should all treat with a little more respect and with a little less criticism. But then again, I study the history of costume, so I'm someone who has a soft spot for all things beautiful and exquisite, rather than someone who's looking forward to clothes being torn apart and presented as a piece of deconstructivism reflecting the chaotic era we live in.

This season, I particularly loved the sophistication of the eco theme of Karl Lagerfeld's Chanel show. To me, the collection with its not over the top complicated silhouettes looked extremely wearable - and the sharpness of the form was balanced out with the delicate embroideries and dainty creatures that substituted buttons and settled down across the tops.

Giambattista Valli was a bit déjà vu and a touch Viktor&Rolf Spring/Summer 2010, but then again, these are quite obvious observations to make and that doesn't mean the collection didn't turn out marvelous. According to the designer, it was an ode to Paris that's going through a rough time (as the whole world does), and it was very easy to sense that in the freshly cut hems of the A-line mini dresses and capes, as well as in the lavish evening gowns that reminded us how beautiful life is when spring comes.

Lebanese designer Elie Saab took us on a trip to India with his sari-like dresses and pantsuits in muted hues that sparkled just like the Eiffel Tower on a warm summer night. It's nice to see that season by season Saab moves into once unfamiliar territories of daywear - although the kind of daywear he creates is of course not suitable for running errands and grocery shopping. But hey, we all need to daydream from time to time!

It's fascinating to see how Valentino's Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli strengthen the new-found aesthetic of the brand time after time, making their clothes one of the most recognizable ones in the sumptuously dressed fashion crowd. The serpents that twisted and twined around the heads and waists of the models looked far from theatrical, and paired with the floor-sweeping dresses created the dreamlike vision that any woman in the audience certainly would love to be associated with.

As for Schiaparelli's Bertrand Guyon, it's quite interesting to see how he rethinks and incorporates various codes from the brand's legacy, although I'd love him to be a bit more daring and courageous with his ideas. A lobster here and there, some forks on the dress and a shrimp pinned to the bodice of a gown - that's all very sweet and very much right up my alley, but in the grand scheme of things it's a bit too obvious I would say.

Finally, Dior. I suppose I should start with the fact that I'm considering Raf Simons' work at the house as one of the possible topics for my future diploma - so you can probably tell just how much I liked everything he did for the brand, and therefore seeing him leave was kind of devastating for me, really. I sincerely wanted to like the collection created by Lucie Meier and Serge Ruffieux, but as much as I tried I just couldn't. To me, it was all over the place, with the asymmetry that looked out of balance, the unnecessary amount of details that seemed dated and with a bunch of cues from Prada and Louis Vuitton and even John Galliano when he was at the helm of the brand. I liked the lilies of the valley though and the outfit demonstrated by Binx Walton - looking forward to how the brand will evolve in the next few seasons.

Did you follow the Haute Couture week? What are your thoughts on the collections we saw in the end of January? What do you think of Viktor&Rolf - is it too much or is it exactly what you're looking for when it comes to couture shows?


Кутюрные коллекции - пожалуй, одна из самых непростых для обсуждения тем, которая делит мир моды на негласно враждующие между собой лагеря. Для одних Haute Couture - это чествование женщины-цветка со всеми сопутствующими этому элементами: сплетённым в затейливые узоры кружевом, бесконечными ярусами шифона и километрами тюля. Для других - повод ждать от дизайнеров дерзких выходок и смелых идей, что влекут за собой одежду, которая искусство не просто имитирует, но притворяется им. Наконец, есть третья группа, состоящая из внешне совершенно обычных женщин, для которых показы - своеобразная витрина с многочисленными опциями, каждая из которых имеет все шансы оказаться в гардеробе обеспеченной клиентки и в скором времени появиться на фотографиях в закрытых Инстаграм-профилях, что скрывают за замочком фотографии с частных вечеринок в самых уединённых местах планеты. Не стоит забывать и о маленькой да удаленькой армии голливудских актрис и поп-певиц, которые через несколько дней после показов будут штурмовать красные ковровые дорожки в платьях, что совсем недавно демонстрировали на подиуме безымянные несовершеннолетние модели.

В такой ситуации дизайнеры оказываются перед дилеммой, у которой заведомо нет и быть не может решения - ведь всем не угодишь. Не стоит, впрочем, забывать, что мир Haute Couture, многим кажущийся чем-то архаичным и искусственно насаждаемым, является, как это не прозаично, источником рабочих мест для сотен преданных своему делу мастеров, молчаливо трудящихся в разбросанных по Франции и Италии ателье. И уже это одно, по моему мнению, является поводом отбросить неконструктивную критику и начать относиться к этому "пережитку прошлого" с чуть большим уважением - которого кутюр безусловно заслуживает. Впрочем, это лишь слова человека, изучающего историю костюма, которому просто-таки должно любить всё красивое и изысканное и с неким скептицизмом относиться к тому, что было вывернуто наизнанку и порвано в истинно деконструктивистском стремлении отобразить хаос той эры, в которой мы живём.

В этом сезоне мне особенно понравилась изящная интерпретация Карлом Лагерфельдом эко-темы в рамках показа Chanel. На мой взгляд, коллекция, с её далёкими от чрезмерных силуэтами, получилась предельно носибельной - а деликатные вышивки и примостившиеся тут и там миниатюрными пчёлы и птицы расставили верные акценты, уравновесив хлёсткость формы. 

Джамбаттиста Валли напомнил о сразу двух аксанах в выражении "déjà vu" - и о коллекции Viktor&Rolf Весна/Лето 2010; впрочем, в противовес банальности этих наблюдений шоу получилось довольно цельным. По словам дизайнера, показанные на подиуме модели - посвящение Парижу, который всё ещё приходит в себя после ноябрьских событий. И действительно, любовь к городу считывается и в свежесрезанных подолах мини-платьев А-силуэта, и в укороченных кейпах, и в грандиозных вечерних платьях, которые напомнили о робкой прелести марта и щедрой пышности мая.

Ливанский дизайнер Эли Сааб обратил свой взгляд на Индию, переработав тему сари и костюма с брюками в свойственной себе манере - намеренно приглушённые цвета позволили пайеткам заиграть с удвоенной силой, в то же время застраховав каждый выход от нелестных сравнений с болливудскими фильмами. Приятно видеть, как Сааб из сезона в сезон всё глубже продвигается в некогда незнакомые ему территории дневной одежды; конечно, это по-прежнему не та одежда, в которой можно позволить себе бегать по делам и покупать молоко, но ведь в столь неспокойное время мечтать хочется ещё больше, не правда ли?

Наблюдать за тем, как Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли из Valentino каждой новой коллекцией укрепляют позиции бренда с его вновь обретённой эстетикой, которая выделяет вещи марки в пёстрой фэшн-толпе, - настоящее удовольствие. Змеи, обвившие головы и талии моделей, выглядели на удивление элегантно и вкупе с развивающимися при быстрой ходьбе платьями в пол создавали образ девушки-видения, с которым без сомнений хотела бы ассоциироваться каждая пришедшая на шоу женщина.

Бертран Гийон из Schiaparelli в рамках кутюрных показов продолжает переосмысливать различные коды из наследия Дома, заставляя, впрочем, желать большего - чего-то более смелого, вызывающего, наглого. Омары на топах, вилки на платьях, приколотые к лифу креветки - это всё очень мило и очень в духе того, что лично я нежно люблю, но, если смотреть объективно, то всё это слишком очевидно и чересчур буквально.

Наконец, Dior. Думаю, стоить начать с того, что я рассматриваю работу Рафа Симонса для бренда в качестве возможного варианта темы дипломной работы - думаю, это наглядно показывает, насколько я влюблена во всё то, что бельгиец делал, будучи у руля Дома, и насколько сильно меня потрясли новости о его вполне логичном в контексте развития моды, но внезапном уходе. Мне искренне хотелось, чтобы созданные Люси Мейер и Срежем Руфьё вещи нашли отклик в душе, но, увы, не получилось. Коллекция показалась слишком шумной в визуальном плане: асимметрия выглядела искусственной, обилие деталей - лишним, а напрашивающиеся параллели (Prada, Louis Vuitton и даже Dior времён Гальяно) не позволили говорить о каком-то принципиально новом голосе. Единственное, что выглядело свежо - это лилии на жакете и продемонстрированный Бинкс Уолтон образ с прозрачным топом. Будем следить за тем, в каком направлении будет развиваться марка в ближайшие сезоны.

Следили ли вы за кутюрной неделей? Что думаете о коллекциях, которые мы увидели в конце января? Какие впечатления оставило шоу Viktor&Rolf - "too much" или это было ровно то, чего вы ждёте от кутюрных показов?